Vista Chinesa

Mongólia

2010-07-15T17:11:00.026+08:00

A Mongólia é um país diferente. É o lugar anti-cerca, anti-defesa. Na grande estepe, que ocupa a parte central do país, o gado mata a sua fome sem qualquer restrição geográfica. E a ideia de propriedade privada está limitada a uns 40 metros quadrados que qualquer cidadão pode chamar de seu a partir do momento em que arma ali a sua tenda.

Historicamente ligado a diversas deslocações guerreiras (os hunos vieram dessa região e mais tarde Gengis Kan), este é também o povo que ostenta ter sido uma das principais razões da construção da Grande Muralha da China. Que, ainda assim, não serviu de barreira à invasão do seu território.

Glórias passadas movem moinhos, parecem dizer hoje os mongóis. Depois de ter sido subjugado pelos chineses e depois pelos russos, o país hoje tenta recuperar o tempo perdido através do culto de uma história que aos olhos dos mongóis foi grandiosa. Daí que quase tudo na capital Ulan Batar receba o nome do mais famoso mongol. Chingis Kan, como o chamam, dá o nome ao aeroporto, à cerveja, e o seu retrato está numa das montanhas que cerca a capital.

Com 30% da população nômade, viver em tendas e cultuar as forças da natureza são hábitos comuns mesmo entre os que vivem nas cidades.

Na parte central do país predominam as estepes, como na imagem acima. Onde o pasto é nativo e a agricultura é praticamente inexistente. O oeste e norte são montanhosos e no sul está o deserto de Gobi.

Acampamento real construído à maneira do século 16. Serve como atração para os turistas.

Os cavalos mongóis são uma raça autóctone e ocupam um lugar especial no panteão nacional. Por serem sobretudo pastores nômades num país com grande extensão territorial, os mongóis associaram ao animal as melhores qualidades. E essa admiração revela-se através da música e de outras atividades culturais. Ainda hoje uma das mais importantes festividades nacionais são as corridas de cavalos, em que os animais percorrem entre 20 e 30 km num galope alucinante.

A tenda mongol é revestida de lã de carneiro e no centro fica um braseiro. Tudo para ajudar à sobreviver a temperaturas que chegam a 50 graus negativos. Esta é um hotel. O banheiro é coletivo e fica do lado de fora.

As tendas nas imediações da cidade. Muitos mongóis, mesmo vivendo em casas urbanas, têm a sua tenda no jardim.

O retrato de Chingis Kan em Ulan Batar.

Caixas de banana ganham nova vida como prateleiras improvisadas nas ruas de Ulan Batar.

As imagens a seguir são de um templo budista tibetano no centro de Ulan Batar que possue inúmeras representações do inferno.

Imagem externa do templo. Trata-se de um dos poucos que foi não destruído pelos russos na década de 30. No início do século 20, a Mongólia tinha 750 monastérios e um terço da população masculina era monge.

Acima um exemplo de escrita mongol feita à maneira chinesa. Como bons nômades, os mongóis não tinham escrita até o século 13. Foi Chingis Kan quem ordenou a adoção de uma escrita adaptada do Uigur (língua falada por este povo de origem turca que habita parte da Mongólia, China e Cazaquistão entre outros). Hoje, por imposição russa, o cirílico é a escrita utilizada. O país teve ainda outras escritas. Situação que me parece extraordinária e que revela um pouco da tenacidade desse povo, que voltou a poder utilizar a antiga escrita.

Jamiyansuren, autor da caligrafia da imagem anterior, que me levou a conhecer a biblioteca nacional e a sua coleção de sutras budistas.

Dança do budismo tibetano que serve para exorcizar os demônios. Tradicionalmente os lamas usam máscaras que representam diversos tipos de demônios.

Bai Juyi

2010-03-31T18:13:00.007+08:00

Poeta, também da famosa dinastia Tang, Bai Juyi ou Po Chui-i (772-846) distribuía cópia dos seus poemas aos empregados para que os lessem e comentassem. Caso houvesse quem não compreendesse o sentido do poema, Juyi reescrevia-0. Foi muito popular no seu tempo e ainda hoje é muito lido na China e no Japão.

Drunk again

Last year, when I lay sick,

I vowed

I'd never touch a drop again

As long as I should live.

But who could know

Last year

What this year's spring would bring?

And here I am,

Coming home from old Liu's house

As drunk as I can be!

Tradução de Henry Hart

Myanmar

2010-03-01T16:25:00.046+08:00

Myanmar. A ex-Birmânia, ex-colônia inglesa, mudou de nome em 1989. Os militares, que ainda estão no poder, escolheram uma designação que pudesse unir as mais de 130 etnias que vivem naquela geografia (a etnia bamar é apenas uma delas). Myanmar, segundo um dos nosso guias, significa rápido e forte.

Estivemos em três locais: Yangon, Bagan e o lago Inle. Tudo ali gira em torno da tradição do budismo teravada. Uma das mais antigas e ortodoxas escolas budistas, que domina os países daquela região (Sri Lanka, Tailândia, Laos, Cambodia e Bangladesh). Os templos e mosteiros são o centro da vida cultural e religiosa. São por isso locais cheios de vida e gente.

A figura do buda em Myanmar tem características próprias. Muito diferente do chinês ou japonês (feição claramente masculina e ventre saliente). Como se vê na foto abaixo, ali o buda é uma figura esquia, coberta por um delicado vestido, e com traços mais femininos.

Bagan é o principal lugar de interesse. Apesar de ser hoje um pequeno lugarejo, reúne numa área de 5okm2 cerca de 2 mil templos e pagodas. Construídos entre os séculos 11 e 13, eles marcam a época de expansão do budismo teravada naquela região.

Uma amostra da escrita do Birmanês. Língua da família sino-tibetana.

As imagens acima são de templos em Yangon.

Abaixo Bagan.

Lago Inle. Há 100 anos foi ocupado por um povo que vivia no litoral oeste do país. Hoje a população está adaptada à vida sobre a água. Dos remadores (foto a seguir) que usam a perna para remar aos campos de cultivo flutuantes (ao fundo).

Venda de DVD na feira de Inle.

De volta à Yangon, visitamos outros templos. Este é um dos muitos budas deitados que vimos durante a viagem. Em Myanmar, as pegadas do buda têm desenhos especiais e são muito cultuadas.

Abaixo imagens de um mosteiro em Yangon. Era hora da sesta. Os monges fazem apenas uma refeição por dia e deve ser antes das 12h. Depois do descanso, seguem-se as orações e outras tarefas.

Na rua em Yangon, um rapaz faz garapa. A cana, aliás, foi levada dessa região para o Brasil pelos portugueses.

Uma rua da antiga zona inglesa de Yangon.

Show de marionetes para turistas em Yangon.

Macau e Hong Kong

2010-02-05T16:26:00.010+08:00

Hong Kong e Macau. Duas experiências distintas de colonização europeia estão hoje estranhamente próximas, dada às suas tentativas de reinventar a experiência política chinesa através da sua "herança" ocidental maldita. São lugares realmente complexos. E à procura de uma solução para evitar a sua completa extinção no mar de 1,3 bilhão de co-cidadãos logo ali ao lado.

Para os falantes do Português, Macau é uma espécie de alucinação. Por todo lado, o passeante vê a sua língua exposta como um troféu. Mas não há ninguém que a utilize (somente 3% da população fala o Português). As ruas possuem um segundo nome em chinês que não tem nenhuma relação com a designação em Português. São dois mundos paralelos, sendo que um deles existe somente como identificação de um passado culturalmente alheio à maioria da população.

Vejam as imagens. Primeiro Hong Kong. Que os chineses chamam de Xianggang: porto ou baía perfumada.

Macau. Ou Aomen: porta da baía. O seu território era basicamente uma península, hoje estão ocupadas mais duas ilhas, que conquistaram terra ao mar. São 700 mil habitantes e uma legião de turistas chineses que vem jogar nos cassinos. O chinês precisa de uma autorização especial e só pode obtê-la de 2 em 2 meses e se não for funcionário público.

A decoração para o ano novo chinês estava sendo colocada numa das praças do centro histórico.

Esta ruela poderia ser numa cidade brasileira...

Ao fundo, a Igreja de São Paulo, construída no séc. 16. Sofreu três incêndios, depois do último, não houve quem se interessasse pela sua reconstrção. Ficou somente a fachada.

Ao fundo os novos cassinos. A arquitetura pode ser assustadora.

Portuguesa, com certeza.

Os cassinos americanos. Este é o MGM de Las Vegas.

Os templos taoístas estavam todos em plena função com a aproximação do ano novo (dia 13 de fevereiro). Muita gente queimando incenso com os pedidos escritos nos papéis vermelhos.

Tsang Kin-Wah

2010-01-19T15:24:00.008+08:00

The Second Seal - Every Being That Opposes Progress Should Be Food for You. Este é o título de uma das obras mais recentes deste chinês de Shantou, na província de Cantão. Que, a partir da ideia do livro dos sete selos do Apocalipse, constrói uma série de poemas-tempestades. A poesia como força da natureza.

Este é o segundo, o referente à guerra. O "terceiro selo " está agora em exposição numa galeria em Beijing.

Vale a pena ver o vídeo no site http://www.tsangkinwah.com/.

Beijing em branco

2010-01-06T16:39:00.006+08:00

Caiu. E foi muita. Tanta que os profissionais do tempo disseram que há pelo menos 30 anos não se via nada igual. E a neve transformou Beijing. Reduziu o trânsito e criou uma luz especial.
As fotos a seguir foram tiradas nas ruas da minha vizinhança e no parque do Templo do Sol, também aqui perto. Ali, os frequentadores habituais continuam nos seus afazeres tradicionais: conversam, jogam cartas, tomam sol, lêem. O frio de 6 ou 10 negativos não parece pertubá-los em nada.

Fu dao le

2009-12-30T16:35:00.004+08:00

福到了! Este é o caracter que acompanha todos os principais dias festivos na China. Quem vê essa imagem logo pensa: "(o caracter Fu) (boa sorte e felicidade) posto de forma invertida. Contudo o som dessa frase (Fu dao le) também pode ser entendido como a "felicidade/sorte já chegou".

Fica aqui o Fudaole para comemorar a chegada de 2010 com o mesmo otimismo dos chineses!

Poesia em Qinghai

2009-10-08T12:06:00.001+08:00

Aqui fica o link das fotos tiradas por Tom Raworth no Festival Internacional de Poesia de Qinghai, China.

http://www.flickr.com/photos/raworth/sets/72157621986554299/show/

Gu Wenda

2009-07-21T17:58:00.005+08:00

Gu Wenda e Xu Bing (de quem já falei num post anterior) são os dois artistas plásticos chineses que se tornaram conhecidos pelo trabalho que desenvolvem na fronteira entre o mundo chinês e o ocidental, utilizando para esse diálogo o universo da língua escrita chinesa.

Num dos seus mais recentes trabalhos (imagens abaixo), Gu reescreve a tradição dos monolitos com caracteres entalhados à mão através de um jogo com poemas da dinastia Tang (Du Fu e cia). Copia os poemas originais, as traduções do poeta americano Witter Bynner. Depois, a partir dos sons da tradução em inglês, compõe outros textos em caracteres chineses e volta a traduzi-los para o inglês. Compondo uma nova e babilônica floresta de sons e representações. Gu diz ter escolhido poemas Tang por tratar-se da coleção poética chinesa mais interpretada e anotada da sua língua.

E explica: "by reading the retranslation and rewriting texts on the stone steles, we experience the satire, absurdity and confusion almost to a predicament in a process of shaping a new culture. the texts also promulgate that public fanaticism and blindness can transmute misunderstanding and misinterpretation into an icon in our society. "

Zhangjiajie

2009-07-16T16:23:00.005+08:00

As imagens abaixo foram tiradas na província de Hunan, no sul da China, mais conhecida por ter sido lá o local de nascimento de Mao Zedong. Estivemos em Changsha, onde ele viveu, e depois visitamos o parque natural de Wulingyuan e Zhangjiajie. Onde moram belas paisagens montanhosas.

Pouca coisa é mais apreciada pelos chineses do que as montanhas. Muito antes do Taoismo e do Budismo, já eram consideradas lugares sagrados por serem as responsáveis pela sustentação do céu. Por isso também, quanto mais altas, mais importantes na árdua tarefa de impedir que o céu caia sobre as cabeças.

Também sempre foram o local de eleição dos xamãs e sábios. E, mais tarde, passaram ainda a ser a principal fonte de inspiração dos pintores e poetas. Até hoje vão veneradas e muito visitadas. Embora o recolhimento dos eremitas tenha dado lugar à ruidosos grupos de turistas.

Os nossos simpáticos guias. Ela, vestida com a roupa de cerimônia da sua etnia: os Tujia.

Um mosteiro budista recentemente reconstruído.

Detalhes dos telhados das casas tradicionais dos Tujia.

O prazer da escrita

2009-07-08T15:01:00.003+08:00

É uma cena comum em Beijing e, provavelmente, em todo o país. Um calígrafo armado de um pincel improvisado, utilizando àgua em vez de tinta, busca audiência para a sua escrita. Normalmente, desenha frases retiradas de textos clássicos.

Nas imagens abaixo, a história decorre no antigo palácio de Verão dos imperadores. Um enorme complexo de palácios e templos à volta de um lago situado a 40 minutos do centro da cidade.

O pintor de palavras, quando nos vê no meio da pequena e atenta multidão, pergunta de onde somos e, depois, o meu nome. Balbuceio no meu melhor "putonhua", o meu nome chinês: Li Pei Rou. Que ele escreve (1a. e 2a. imagens), embora, dado que existem diversos caracteres para o mesmo som, apenas o primeiro corresponda de fato ao meu nome.

Na terceira imagem, ele está escrevendo Ba Xi, Brasil. Na última, aparece o nome chinês do Clodoaldo: Hu Gue Ney.

O ambiente é alegre. Todos à volta riem, provelmente das minhas tentativas de expressão. Eu também me sinto feliz de estar ali. Numa repetida cena de reverência à língua chinesa.

Banyan

2009-06-07T21:08:00.004+08:00

E eu que amava as mangueiras. Depois de conhecer a Banyan, Ficus benghalensi, estou sem saber o que fazer. Esta das imagens tem 1400 anos. Vimo-la em Guanxi, no sul da China, província que faz fronteira com o Vietnã.

A Banyan é a árvora nacional da Índia e tem ali a sua origem. Mas encontra-se espalhada por todo o sul asiático. Onde é venerada por hindus e budistas como um símbolo de longevidade.

A sua sombra generosa é tradicionalmente o lugar de encontro das pessoas que fogem do calor. O seu nome popular, Banyan, significa comerciantes na língua gujarati e foi disseminado no Ocidente pelos portugueses no século 16. Porque era debaixo dessa árvore que se reuniam os grupos de mercadores.

O império das mulheres

2009-05-22T16:19:00.012+08:00

O matriarcado ainda está vivo na China. Recebi um livrinho ilustrado sobre uma dessas etnias, os Mosuo. Um povo que vive nas províncias de Yunnan, Tibet e Sichuan. Áreas referidas nos relatos históricos chineses como o "império das mulheres".

A vida dessa comunidade tem como centro a casa, onde vivem três ou quatro gerações. "O que significa que, a não ser que a pessoa vá para a cidade para trabalhar ou estudar, nunca muda de casa", escreve a autora Mathilde ter Heijne. A matriarca, que se torna a líder familiar, é escolhida entre as mulheres da segunda geração. A sua função é definir o trabalho que precisa ser feito no campo e noutras áreas; distribuir os alimentos; administrar a propriedade comunal, o dinheiro e decidir sobre os investimentos a serem feitos. Além disso, é quem recebe e serve os convidados e atua como a figura principal nas cerimônias familiares. A mulher mais velha pode descansar junto da lareira (local sagrado da casa) e dar conselhos, mas não lidera.

Os Mosuo não se casam. Praticam um costume a que chamam de "casamento peripatético". Durante o dia, cada um dos parceiros vive e trabalha na casa da sua mãe, à noite o homem visita a casa da mulher. Os filhos vivem com a mãe e a sua família. Os homens, por seu lado, tomam parte na educação dos filhos da suas irmãs.

O resultado é um sistema de monogamia em série. Mulheres e homens são livres para escolher o seu parceiro por razões puramente românticas. O que, dentro dessa estrutura, não causa nenhum impacto na vida dos filhos ou no patrimônio familiar.

As Mosuo controlam o mercado local, onde vendem fruta e vegetais, entre outros. Elas costuram as suas roupas tradicionais e produzem e vendem objetos domésticos como cestos e vassouras. Aos homens cabem trabalhos que requerem longos deslocamentos como a caça, pesca, corte e transporte de madeira; alguns homens trabalham também no campo. E ainda na construção das habitações.

Toda a receita gerada é entregue à matriarca que, posteriormente, a distribui segundo as necessidades de cada um dos membros da família. Seja dinheiro para comprar cigarros, seja para sair com a namorada. Todas as decisões são tomadas pela matriarca ou pela família em conjunto.

Cui Jian

2009-04-20T16:57:00.010+08:00

Cui Jian. Quase 48 anos. Ex-trompetista clássico, ex-músico da Orquestra Filarmônica de Beijing. Hoje talvez seja um grande ex-ídolo. Além de ter inaugurado em 1986 a era rock na música chinesa com o seu primeiro CD, Cui tocou na praça Tiananmen durante as manifestações de 1989 e se tornou uma fonte de inspiração para os jovens da época. Durante os anos 90 viveu em total ostracismo e só em 2000 pode voltar a tocar num grande concerto na capital.

A seguir a versão em inglês da letra da música "A Piece of Red Cloth", que Cui tocou na praça central de Beijing em 1989 com uma venda vermelha nos olhos. No site http://www.cuijian.com/ pode-se ouvir um pouco da sua arte.

A PIECE OF RED CLOTH

That day you took a piece of red cloth
Covered-up my eyes and covered-up the sky

You asked me what I saw

I said, "I see the happiness"

This feeling made me so tranquil

It made me forget I have no place to live

You asked me where I'm headed

I said, "I'm going your way"

Couldn't see you, couldn't see the road

My hand was clasped by yours

You asked what I was thinking

I said, "You decide"

I sense you are not cold like steel

Yet like steel you are strong and hard

I sense there is blood in your body

Because your hand is hot

This feeling made me so tranquil

It made me forget I have no place to live

You asked me where I'm headed

I said, "I'm going your way"

I feel this is not a wasteland

Yet can't see this land is already dry and cracked

I feel I want to drink a little water

But your mouth covered my mouth

I can't go and I can't cry

Because my body is already withered

I will be by your side forever

Because I know your pain so well

Doooo…Doooo…

Guangzhou/Cantão

2009-04-17T16:51:00.009+08:00

Estivemos na semana passada na cidade de Cantão e nas suas imediações. E a impressão foi a de um lugar com muitas afinidades com o Brasil. Além do clima tropical, Guangzhou e a sua província são os maiores "exportadores" de chineses para o Brasil. Além disso, os portugueses, que foram os primeiros europeus a assentarem pé no comércio da região, levavam de Cantão muitas das "novidades" adotadas por nós. Umas, como o uso da sombrinha, do leque e da gelosia, já caíram em desuso. Outras, como a pandorga/papagaio, ainda estão até hoje entre nós. A seda era uma das principais mercadorias nesse porto e essa rota (Cantão/Rio de Janeiro/Lisboa) foi uma das rotas marítimas da seda.
Hoje na província de Guangdong (Cantão) vive a maior comunidade de brasileiros da China. São cerca de 3000. Trabalham, principalmente, na indústria de calçado e de brinquedos que trouxe as suas fábricas para a China.
Cantão é a máquina industrial chinesa. É a maior província exportadora e orgulha-se disso. E também do seu cosmopolitismo.
Uma das principais universidades da cidade vai inaugurar este ano o seu primeiro curso de Língua Portuguesa, na variante brasileira.
Infelizmente, não consegui fotografar o rio das Pérolas. Ponto central da vida e da história da cidade. O tempo estava muito nublado...

As duas professoras do novo curso de Língua Portuguesa em Cantão.

Fachada do templo da família Chen dedicado aos seus antepassados.

Interior de um museu onde se vê uma típica sala do "scholar" clássico chinês.

Um leão "fengshui". Todos os edifícios e casas que se prezem têm à entrada um bicho desses para espantar os maus espíritos.

O Museu de Cantão.

Jogo de peteca no parque.

Fim-de-semana em Beijing

2009-04-06T11:29:00.011+08:00

As 11 primeiras imagens são do mais antigo distrito artístico da cidade: o 798. Nesta área de 500 mil metros quadrados de um antigo e emblemático complexo fabril militar, construído nos anos 50, vive uma comunidade de mais de uma centena de artistas, galerias e cafés. A "ocupação" começou no final dos anos 90 com um grupo de professores da Academia Central de Belas Artes de Beijing, que procurava um lugar barato para os seus ateliers. Hoje já existem outras áreas como essa e o 798 tornou-se o lugar da moda. Sempre superlotado de jovens nos fins-de-semana.

Fachada do Museu da Capital. Onde se exibe caligrafia, cerâmica, pintura e escultura chinesas.

Vista de uma rua da zona à volta da Cidade Proibida, onde as antigas casas da aristocracia chinesa foram, a seguir à revolução de 49, ocupadas pelo povo.

Vista de uma rua de comércio no centro da cidade.

Duas vistas da Praça Tian'An Men. Símbolo do poder na China de hoje. De todo o país vem gente ver de perto o "ponto zero" da nova mitologia nacional. Num extremo está o retrato de Mao e, no outro, o seu corpo embalsamado.

O pai e o filho do Pinyin

2009-03-26T16:16:00.006+08:00

Este senhor tem hoje 103 anos e, no momento, está terminando um livro sobre Confúcio. Chama-se Zhou Youguang e é conhecido como o pai do sistema de romanização da língua chinesa: o Pinyin. Quando o poder chegou às mãos de Mao em 1949, ele estava em Nova Iorque trabalhando num banco e decidiu regressar ao país. Na época, a linguística era apenas um hobby. Mesmo assim, Zhou era uma das poucas pessoas na China com conhecimento na área e foi "intimado" a aceitar o convite, em 1955, para liderar o projeto de criação de um novo alfabeto para representar os caracteres. O objetivo era popularizar o mandarim e alfabetizar as massas. Naquela época 80% da população era iliterada.

O senhor Zhou é uma personagem chinesa no seu melhor. Numa entrevista publicada hoje no diário chinês "China Daily", ele conta que trabalhou, com uma equipe de 20 pessoas, diariamente durante três anos para concluir a tarefa; e justifica tanta demora (sic) com o fato de ter tido de responder pessoalmente a mais de 4 mil cartas de pessoas que faziam perguntas ou propunham sugestões. Noutra entrevista pubicada pelo "The Guardian" em 2008, diz que se considera não o pai, mas o filho do Pinyin.

Aposentou-se aos 85 anos e continuou escrevendo. Tem algo como 30 títulos publicados. Muitos deles sobre o sistema que inventou. "Sente-se orgulhoso?", pergunta o jornalista do "China Daily". "Orgulhoso, não", diz Zhou, "mas sou feliz". Um clássico confucionista.

A Tranquil Night, de Li Bai

2009-03-16T14:05:00.004+08:00

A Tranquil Night

Before my bed a pool of light,

Is it hoarfrost upon the ground?

Eyes raised, I see the moon so bright;

Head bent, in homesickness I'm drowned.

Traduzido por Xu Yuanchong

Xi Chuan

2009-03-10T14:53:00.005+08:00

Xi Chuan, 46 anos, é considerado um dos mais proeminentes poetas chineses contemporâneos. Assim como Hu Xudong (de quem já falei em post anterior), tem alguns poemas traduzidos e publicados na revista "Poesia Sempre" da Biblioteca Nacional, na edição dedicada à China em 2007. Os poemas que seguem são dos anos 80. No fim-de-semana fui ouví-lo ler alguns poemas numa livraria em Beijing. Gostei muito.

Things [事物]

Things that arrive on the same day
will pass away on the same night
hills, trees and flying birds
and the stars of the dead on the horizon
they understand each other
and compose poems with soundless words
just like my left hand and my right
under my nose pouring hearts out to each other
the sun that rises for them
illuminates more things for them
to discover: the Chinese rose in the courtyard
the young girl on the stairs, the soul in the body
they are of the same sort, partaking of my song
Things that arrive on the same day
will pass away on the same night

A Portrait of Neruda [聂鲁达肖像]

Frequently at the end of everything
when only music drifts by like the dusk
I observe
his portrait hanging on the wall
eyes sweeping over tall mountains, wild foxes
draped in dust and aphorisms
Pablo Neruda
begins to observe
this room
and I sit here
leafing through books and papers
chatting with a friend
a hundred times the sun turns up
and I always mistake the time
but Pablo
always appears as a shadow
pressing down off a big chin
searching this room
The youthful host
when I nod off, I am not able to dream up
sailboards and summer
He writes the poem for me
and quietly
places it on my dirty table

Communication University of China

2009-03-04T16:03:00.003+08:00

Universidade de Comunicações da China. Esta é a instituição onde comecei o meu curso intensivo de chinês há dois dias. A foto foi tirada hoje ao meio-dia e, como se pode ver, o tempo não está dando tréguas. Na minha turma de 'iniciantes' há gente de todo mundo. Dos vizinhos coreanos e russos, até iranianos, americanos e duas brasileiras! São quatro horas diárias de mandarim.

Fundada há 50 anos, a CUC tem mais de 15 mil alunos.

Construir sem pregos

2009-03-04T14:42:00.005+08:00

Estas são as casas tulou, de barro, construídas por um povo que no século 12 fugiu da região central da China, assolada pela guerra, para o sudeste do país. Na sua nova paragem, nas províncias de Guangdong e Fujian, se auto-nomearam Hakka: 'hóspedes'. E assim são conhecidas essas edificações: Hakka tulou. Uma enorme delicadeza, já que as suas construções se baseavam na auto-defesa física e cultural. Cada edifício servia a um clã de até 800 pessoas e, por isso, eram chamadas de 'pequeno reino da família'. No seu centro, estava um templo, onde se reverenciavam os deuses e discutiam os assuntos de interesse para a comunidade.

As tulou foram erigidas até o século passado e agora passaram a ser um símbolo poderoso de 'comunidades sustentáveis'. Há arquitetos retomando o design para condomínios contemporâneos. Nas duas províncias do Sul ainda existem mais de 20 mil exemplares dessas casas.

Não as contemplei de perto. Ainda. Mas logo que vi as imagens, espantou-me a beleza e a notícia de que, como quase todas as construções chinesas tradicionais, não foi ali utilizado nem um único prego. Aliás os móveis tradicionais chineses são também ainda hoje feitos sem qualquer recurso ao metal.

Tianshu, Livro do Céu

2009-02-26T16:21:00.004+08:00

Instalação do artista Xu Bing, em 1987.

(...) "I have created many works having to do with "Shu" (livro), but I am particularly wary of having to explain them. This is because I believe that if a work can be explained with words, then there can be no reason for it to exist. Each time I encounter a situation where I can not avoid explaining one my works, I always recall the legend Cangjie in the Huai Nan Zi .The story goes that, in ancient times when there were no written characters and no drawing, Cang Jie created writing. The heavens were so frightened that they rained mullet, and the ghost were so terrified that they wailed throughout the night . Heaven feared that from that point onward people would attend to trifles and neglect essentials, that they would abandon agriculture for the petty personal profits to be gained from deploying ink and manipulating language. Needless to say, if the heart and mind become thus perverted the stomach will go hungry. The millet was sent from the heavens not only as a practical precaution, but also as a warning. (...)"

Canibalismo à chinesa

2009-02-25T12:41:00.005+08:00

O canibalismo tão caro à cultura brasileira também tem o seu lugar na modernidade chinesa. Lu Xun, o escritor dado como o iniciador da nova literatura na China, escolheu a antropofagia como tema de um dos seus mais conhecidos contos. No "Diário de um louco", título emprestado de um conto homônimo de Gogol, publicado em 1918, Lu utiliza o canibalismo como alegoria dos antigos valores que precisavam ser superados para a construção de um novo país, que vivia um período de grande ebulição após o fim da última dinastia em 1910.

Lu Xun foi um homem de muitos nomes. Nasceu Zhou Zhangshou, depois mudado para Zhou Yucai. Mais tarde ele próprio escolheu para si o nome Shùrén, que significa algo como 'pessoa estabelecida', já que shù é "árvore" ou "plantar" e 'rén' significa pessoa. E, quando começou a publicar, optou por ficar com o sobrenome da mãe e adotou o nome de Xùn, que quer dizer 'rápido'.

Transcrevo a última parte do "Diário" na tradução para o inglês de Yang Hsien-yi e Gladys Yang.

I can't bear to think of it.

I have only just realized that I have been living all these years in a place where for four thousand years they have been eating human flesh. My brother had just taken over the charge of the house when our sister died, and he may well have used her flesh in our rice and dishes, making us eat it unwittingly.

It is possible that I ate several pieces of my sister's flesh unwittingly, and now it is my turn...

How can a man like myself, after four thousand years of man-eating history - even though I knew nothing about it at first - ever hope to face real men?

Perhaps there are still children who have not eaten men?

Save the children...

Li Bai

2009-01-15T12:37:00.005+08:00

foto da pintura "Li Po declamando um poema", tinta sobre papel, de Liang K'ai (século 13)

Li Po foi um poeta de sorte. Foi musa inspiradora de outro célebre poeta, Du Fu. Que escreveu inúmeros poemas sobre a sua admiração pela obra e pelo gênio de Li Po (também conhecido como Li Bai). Num dos poemas Du Fu escreve que caminhavam de mãos dadas e, diz, "I declare I love Li Bai/the way I would a brother", na tradução de David Young. Noutro, ainda, "Each of Li Bai lines/is very beautiful".

A seguir o seu poema "New Moon", na tradução de David Young.

Such a thin moon!
in its first quarter

a slanting shadow
a partly finished ring

barely risen
over the ancient fort

hanging at the edge
of the evening clouds

the Milky Way
hasn't changed color

the mountain passes
are cold and empty

there's white dew
in the front courtyard

secret filling
the drenched carnations.

Li Po

2009-01-07T17:48:00.006+08:00

Li Po (ou Bo) e Du (ou Tu) Fu são considerados os dois maiores cânones da poesia chinesa. Foram contemporâneos e escreveram durante o período alto da dinastia Tang (712-760). Imbuídos da filosofia taoísta, embriagavam-se para criar uma torrente de caracteres, algumas vezes indecifráveis, segundo um dos seus tradutores, David Hinton. Essa prática era tida como a forma ideal para se experimentar a vida como parte de um processo natural e espôntaneo.

Decorado até hoje nas escolas, Li Po é conhecido como o "vento dos imortais, ossos do Tao". A sua morte (afogado num rio quando tentava abraçar a lua) parece estar de acordo com a vida de peregrinante que viveu.

Erza Pound traduziu alguns dos seus poemas, mas esses textos são hoje contestados por alguns tradutores. O poema que se segue, na tradução de Hinton, ficou conhecido na versão poundiana como "The River-Merchant's Wife". Contudo, diz Hinton, não há qualquer sinal de que o marido seja um mercador de rio. "Este poema segue a forma de um 'yueh-fu', canções folclóricas, normalmente de crítica ao governo, que eram recolhidas pelo imperador para avaliar o sentimento do povo", escreve. Os poetas adotaram-na e a convenção passou a ser a utilização de uma voz quase sempre feminina.

Ch'ang-Kan Village Song

These bangs not yet reaching my eyes,
I played at our gate, picking flowers,

and you came on your horse of bamboo,
circling the well, tossing green plums.

We lived together here in Ch'ang-kan,
two little people without suspicions.

At fourteen, when I became your wife,
so timid and betrayed I never smiled,

I faced wall and shadow, eyes downcast.
A thousand pleas: I ignored them all.

At fifteen, my scowl began to soften.
I wanted us mingled as dust and ash,

and you always stood fast here for me,
no tower vigils awaiting your return.

At sixteen, you sailed far off to distant
Yen-yu Rock in Ch'u-tang Gorge, fierce

June waters impossible, and howling
gibbons called out into the heavens.

At our gate, where you lingered long,
moss burried your tracks one by one,

deep green moss I can't sweep away.
And autumm's come early. Leaves fall.

It's September now. Butterflies appear
in the west garden. They fly in pairs,

and it hurts. It sit heart-stricken
at the bloom of youth in my old face.

Before you start back from out beyond
all those gorges, send a letter home.

I'm not saying I'd go far to meet you,
no further than Ch'ang-feng Sands.

Pingyao

2009-01-05T15:59:00.006+08:00

A cidade de Pingyao está a pouco mais de 700 quilômetros ao sul de Beijing. E, por ser um local que mantém as características de um típico burgo chinês das últimas duas dinastias (Ming e Qing), agrada muito aos visitantes estrangeiros. Quando andamos pelas ruelas de Pingyao, encontramos finalmente aquela imagem da China que ainda povoa a nossa imaginação ocidental. Um emaranhado de caminhos, cheiros e sujeira que nos faz pensar apenas no diferente percurso deste povo.

Floresta de caligrafia em pedra

2009-01-03T15:07:00.014+08:00

Floresta de placas de pedra e Museu da Caligrafia. Este é o nome de um museu muito conhecido na China, localizado em Xi'an, uma das antigas capitais, e onde estão também os famosos guerreiros de terracota. Reúne a maior coleção chinesa de caligrafia em pedra e foi fundado em 1087. Num país que cultiva a arte da caligrafia, essa floresta sempre foi um local de romaria para os aprendizes, que iam até lá copiar as obras para depois procurar emular o estilo dos mestres.

Um dos estetas da dinastia Qing, Liu Xizai, escreveu que a caligrafia é "o que você é, a sua educação, inteligência, aspirações. Numa palavra, você". Segundo Liu, o calígrafo podia adquirir técnicas especiais, mas a sua obra não teria nenhum valor se ele próprio não se tivesse tornado um todo harmônico.

Tudo à volta da escrita chinesa parece feito de mito e poesia. Diz a lenda que o criador dos primeiros pictogramas foi Cang Jie, que se parecia com um dragão com quatro olhos penetrantes e nasceu sabendo escrever. Para o discurso histórico, os primeiros símbolos chineses apareceram em cerâmicas, depois em carcaças de tartarugas e ossos, e eram registos de práticas de divinação.

Ainda hoje a caligrafia continua a ser extremamente valorizada. Uma das cenas mais belas que presenciei aqui foi logo após a minha chegada a Beijing: fomos caminhar perto de um grande lago que existe na cidade e me deparei com um rapaz que aproveitava um pouco da água de chuva das calçadas para, com a ponta do seu guarda-chuva, fazer uma pequena e breve exibição da sua arte de calígrafo.

Um dos mais distintos mestres calígrafos da dinastia Tang ensinava que se o "coração está certo, o pincel estará também correto".

Fotos do Clodoaldo

2008-12-19T14:57:00.000+08:00

Peço perdão pela débil qualidade das fotos do primeiro post. Infelizmente, sou péssima fotógrafa. Para consertar o mal feito, mostro estas fotos feitas pelo Clodoaldo. Foram todas tiradas no mesmo local: um parque localizado junto da Cidade Proibida, que aparece nas últimas duas imagens. Na primeira, reparem no novo edifício no canto esquerdo. É a nova sede da televisão CCTV. A rua onde moramos termina extamente em frente desse edifício. A segunda imagem mostra o templo Pagode Branco do budismo tibetano.

Inauguração

2008-12-18T14:56:00.000+08:00

拆 Chai.

Lê-se assim esse caracter que os últimos anos tornou-se uma presença constante desta cidade. Significa demolir e era escrito nas paredes dos prédios destinados a dar lugar à nova Beijing. Tornou-se uma marca tão importante (não só na capital) que alguns artistas utilizaram-no nas suas obras.

À nossa chegada, depois das Olimpíadas, Beijing já não é a cidade do chai. Vemos as novas construções e os anúncios dos novos edifícios. Mas ao lado desse novo persistente, ainda existe uma cidade antiga. Em todos os sentidos. As imagens deste post são um exemplo disso.

beijing

toda destruição
deixa alguma espécie de marca
rostos queimados
braços vazios
fios elétricos pendurados no ar

reescrever não tem lastro silencioso
todos os paus do corpo
gritam
pedem justiça para a sua pele
nada mais teatral do que a morte
disse ashbery
mesmo a morte do acabado

o reescritor porém ignora
a propagação do desejo
de destruir não destruir
e convencido da história
constrói não constrói